Pourquoi votre station affiche n'importe quoi sous une serre

Vous avez posé une sonde thermo-hygro dans la serre, et l'écran annonce 47 °C en avril à 11 h. Vous ouvrez la porte, la main ne sent rien de tel. Deux heures plus tard, l'hygrométrie est bloquée sur 99 % alors que les feuilles ont séché. Le capteur ne ment pas : il mesure exactement ce qu'il reçoit. Le problème, c'est que sous serre, ce qu'il reçoit n'est pas la température de l'air.

Une serre est le pire endroit possible pour un capteur passif

Une station de jardin ordinaire suppose deux choses : que le capteur est à l'ombre, et qu'un peu de vent traverse son abri. Sous une serre, ces deux conditions tombent en même temps.

Le rayonnement solaire traverse le verre ou le polycarbonate et frappe directement le boîtier. Le plastique blanc des coupelles absorbe une partie de cette énergie, chauffe, et réchauffe l'air emprisonné entre les lamelles. Le thermomètre, lui, est en équilibre avec cet air-là — pas avec l'air de la serre.

Normalement, le vent évacue cette chaleur. C'est le principe même d'un abri passif : il fonctionne par ventilation naturelle. Or une serre est conçue pour supprimer le vent. La mesure des écarts de température sous abri le montre bien : c'est en dessous de 1 m/s de vent que l'erreur devient importante, et elle ne s'effondre qu'au-delà de 4 m/s (Sensors, 2024). Sous serre fermée, vous êtes en permanence dans le premier cas.

L'ordre de grandeur de l'erreur est mesuré : sur cette même étude, un capteur en abri non ventilé exposé au rayonnement affiche jusqu'à 2,8 °C de trop face à une surface réfléchissante, contre une erreur contenue autour de ±1,3 °C pour le même capteur en abri ventilé mécaniquement. Et il ne s'agit là que d'une façade extérieure, en plein air. Sous serre, le volume lui-même est déjà un piège : une serre hermétiquement close peut atteindre 60 à 70 °C par temps clair en juillet, soit une quarantaine de degrés de plus que l'air extérieur (Serre2Jardin).

Les retours d'acheteurs que nous avons lus disent la même chose avec d'autres mots : les abris à coupelles « deviennent un four au soleil », et plusieurs utilisateurs constatent « toujours un pic de température les matins » après installation. Le pic du matin est signé : c'est l'heure où le soleil rasant entre le plus profondément dans la serre, alors que l'air, lui, n'a pas encore eu le temps de monter.

Le seul étage qui traite la cause, c'est la ventilation forcée : un petit ventilateur qui force un flux d'air à travers l'abri, indépendamment du vent. Le mécanisme est exactement celui que l'étude ci-dessus met en chiffres : dès que l'air circule autour de la sonde, l'écart retombe dans la précision de l'instrument ; sans circulation, il se compte en degrés. C'est donc l'abri aspiré, pas l'abri à coupelles, qui donne une température d'air exploitable là où le vent n'entre jamais.

L'autre moitié du problème : l'humidité saturée

Sous serre, la consigne d'humidité se tient au maximum autour de 80 % : au-delà, la sensibilité aux maladies liées à l'humidité, botrytis et oïdium en tête, augmente considérablement (DryGair). Mais la nuit, l'air refroidit, atteint son point de rosée, et l'eau se dépose sur les surfaces les plus froides : les parois, et les feuilles (DryGair). Votre capteur est une de ces surfaces froides.

Un hygromètre capacitif — c'est-à-dire à peu près tous ceux du marché grand public — mesure la variation de capacité d'un polymère qui absorbe l'eau. Ce polymère absorbe plus vite qu'il ne relâche. Deux conséquences très concrètes :

1. La saturation lente. Après un séjour prolongé en atmosphère très humide, le capteur continue d'annoncer une valeur haute alors que l'air a séché. Les fiches techniques de capteurs capacitifs chiffrent ce décalage : de l'ordre de +3 %HR après une soixantaine d'heures au-dessus de 80 %HR, avec retour spontané dans les spécifications une fois revenu en conditions normales (Sensirion SHT85).
2. La dérive durable. Répétée saison après saison, l'exposition prolongée à l'humidité extrême décale la calibration. Les fabricants publient d'ailleurs une procédure de reconditionnement — étuvage puis réhydratation — précisément parce que le phénomène est connu (FAQ Sensirion). Un séjour de quelques jours entre 50 et 70 %HR suffit souvent à ramener un capteur dans ses clous.

Et si une gouttelette se dépose sur l'élément sensible, la mesure ne veut plus rien dire du tout : le capteur lit l'eau liquide, pas l'air.

Le point de rosée, l'indicateur qui sert vraiment sous serre

L'humidité relative seule ne vous dit pas quand vos feuilles vont se mouiller, parce qu'elle bouge avec la température : le même air passe de 70 % à 100 % en refroidissant, sans qu'un gramme d'eau ait été ajouté. Le point de rosée, lui, est stable tant que la quantité de vapeur ne change pas. C'est la température en dessous de laquelle une surface se couvre de condensation.

La règle d'exploitation tient en une ligne : quand la température d'une feuille descend au point de rosée de la serre, elle se mouille, et l'eau libre sur le limbe est ce qui permet aux spores de botrytis et d'oïdium de germer. Une feuille rayonne vers la paroi froide et se retrouve régulièrement plus froide que l'air qui l'entoure — c'est pour cela que la condensation commence sur les plantes avant de se voir ailleurs.

La plupart des consoles calculent le point de rosée à partir de la température et de l'humidité, par la formule de Magnus, dont l'incertitude annoncée est de 0,35 °C entre −40 et 50 °C (Omni). Cela veut dire une chose importante : le point de rosée hérite des erreurs des deux mesures d'entrée. Un capteur qui surchauffe de 2,8 °C au soleil vous donne un point de rosée faux, donc une alerte de condensation fausse. Corriger la température, c'est corriger le point de rosée.

Où et comment poser la sonde dans une serre

L'OMM place l'abri de température entre 1,25 et 2 m au-dessus du sol, 1,50 m sur le schéma de station type. Cette hauteur est faite pour une station officielle en terrain dégagé, et aucune serre ne la respectera. Elle vous sert de repère, pas de consigne : sous serre, ce qui vous intéresse est la température que subit la plante, pas celle d'une station de référence.

En pratique :

1. À hauteur de végétation, à la hauteur des bouquets ou des têtes — pas au ras du sol (trop froid, trop humide), pas sous le faîtage (là où stagne l'air le plus chaud, jusqu'à plusieurs degrés au-dessus du reste du volume).
2. Jamais dans un rayon de soleil direct. Un panneau opaque, une planche, un montant, ou l'ombre portée d'une culture haute : le capteur doit être à l'ombre toute la journée, pas seulement à midi. Vérifiez à 9 h et à 17 h, c'est là que le soleil entre le plus bas.
3. Dans un abri ventilé, forcé si vous pouvez l'alimenter. À défaut, dans un abri à coupelles placé dans le flux d'une ouverture ou d'un brasseur d'air : le mouvement d'air fait la moitié du travail.
4. Sonde inclinée vers le bas et non horizontale, pour que la condensation coule au lieu de stagner sur l'élément.
5. Loin d'une paroi et loin d'un chauffage : à moins de quelques dizaines de centimètres du verre, vous mesurez la paroi, pas la serre.
6. Une seule sonde ne décrit pas une serre. Deux points — un côté nord, un côté sud, ou un au sol et un en végétation — révèlent des écarts que la moyenne cache.

Le corollaire, c'est que le capteur extérieur de votre station n'a rien à faire sous serre : il vous donnerait un microclimat pris pour la météo du jardin. Le montage qui fonctionne, c'est une station dehors, correctement installée, plus un canal supplémentaire dédié à la serre. C'est exactement ce que règlent les stations à capteurs additionnels — le sujet est détaillé dans notre guide d'installation d'une station météo et dans celui sur les capteurs et ce qu'ils mesurent réellement.

Ce qu'il faut vérifier avant d'acheter

• Le capteur est-il déportable ? Une station dont la sonde est solidaire de l'ensemble ne peut pas être placée à hauteur de plante. Sans déport, pas de mesure sous serre.
• Combien de canaux supplémentaires ? C'est le critère décisif. Il vous faut au minimum un canal thermo-hygro en plus de l'extérieur, idéalement plusieurs pour couvrir serre + tunnel + compost.
• Le point de rosée est-il calculé et enregistré ? Beaucoup de consoles l'affichent ; toutes ne l'historisent pas. Sans historique, pas d'alerte utile.
• La radio traverse-t-elle ? La portée annoncée par un fabricant est une valeur en champ libre, sans obstacle — les portées démenties reviennent régulièrement dans les avis d'acheteurs. Chaque paroi, chaque mur porteur et chaque masse métallique la réduit, au point qu'un capteur pourtant proche peut rester introuvable pour la console. À puissance égale, une fréquence basse (433 MHz) contourne un peu mieux les obstacles qu'une fréquence haute (868 MHz), qui a en revanche l'avantage d'une bande moins encombrée : aucune des deux ne vous dispense de l'essai. Posez le capteur à son emplacement définitif et vérifiez la liaison avant de refermer la serre.
• Les piles tiennent-elles ? Les capteurs à moteur ou chauffés se vident vite : des acheteurs rapportent « une durée de vie de deux mois ». Sous serre, un capteur simple et sobre est préférable.
• Le boîtier vieillit-il ? Les plastiques se dégradent au soleil — jaunissement, fissures, entrée d'eau après quelques années. Sous serre, l'exposition UV filtrée est moins agressive qu'en plein air, mais l'humidité permanente, elle, est pire.
• L'export des données est-il ouvert ? Piloter une aération sur un seuil de point de rosée demande d'accéder à la donnée. Si l'automatisation vous intéresse, regardez les stations qui s'intègrent à Home Assistant.

Le milieu de gamme répond le mieux à ce besoin : il offre les canaux additionnels sans imposer le budget d'une station professionnelle. Le haut de gamme se justifie quand la mesure extérieure doit être irréprochable, pas pour un canal de serre.

Ce qu'il faut retenir

Une serre supprime le vent et concentre le rayonnement : c'est précisément la combinaison où un abri passif cesse de fonctionner, et l'erreur se compte en degrés, pas en dixièmes. L'humidité saturée, elle, décale l'hygromètre de plusieurs points et le fait dériver à long terme. Les deux erreurs se propagent dans le point de rosée, qui est justement l'indicateur dont vous avez besoin pour anticiper la condensation sur les feuilles.

Le remède n'est pas dans la marque : il est dans l'ombre, la ventilation de l'abri, la hauteur de placement et le contrôle régulier de la sonde. Pour aller plus loin sur l'abri lui-même, voyez notre guide de l'abri de capteur ; pour l'usage cultural, la station météo au potager ; et pour remettre une sonde qui a passé un hiver en atmosphère saturée dans le droit chemin, comment calibrer une station météo.